Come si fanno le scarpe: materiali e fasi di fabbricazione in calzaturificio
Un paio di scarpe passa per molte mani. Anche in un calzaturificio moderno, un singolo paio richiede decine di operazioni separate, e la maggior parte le fa ancora una persona a un posto di lavoro con una macchina. Conoscere questa sequenza serve a progettare scarpe che si possono davvero fabbricare, invece di campioni che tornano indietro da rifare.
In Italia la fabbricazione delle scarpe ha una geografia precisa: la Riviera del Brenta, le Marche, Vigevano, la Toscana. Ogni distretto ha le sue specialità, ma la sequenza dei reparti è la stessa. Qui la ripercorro dal punto di vista di chi sviluppa il prodotto.
Key Takeaways
- Una scarpa è fatta di quattro famiglie di materiali: tomaia, fodera, rinforzi e fondo. Ognuna ha la sua logica di scelta.
- La produzione è una sequenza di reparti (modelleria, taglio, giunteria, premontaggio, montaggio, fissaggio del fondo, finissaggio) e ognuno limita ciò che il progetto può chiedere.
- Il montaggio è l'operazione cardine: la tomaia piatta viene tirata sulla forma e diventa tridimensionale. Qui emerge la maggior parte dei problemi di costruzione.
- La pelle è classificata e direzionale: dove un pezzo cade sulla pelle cambia come si comporta nella scarpa finita.
- Quasi ogni passaggio è deciso a monte dal progettista, di solito senza accorgersene. Numero di pezzi e spessori determinano il costo.
Come si fanno le scarpe: di cosa sono fatte?
Le scarpe si fanno assemblando materiali di quattro famiglie: tomaia, fodera, rinforzi e fondo. Un paio usa quasi sempre tutte e quattro, ed è la scelta di ciascuna a stabilire aspetto, calzata, durata e costo della scarpa finita.
Materiali per tomaia
È la parte visibile all'esterno della scarpa.
- Pelle: resta il materiale di riferimento per la calzatura strutturata. Il fiore pieno conserva la superficie naturale ed è il più resistente; il fiore corretto è smerigliato e rifinito; camoscio e nubuck sono finiture scamosciate. Lo spessore conta quanto il tipo: lo stesso modello in pelle da 1,2 mm e da 1,6 mm calza e si forma in modo diverso.
- Tessuti: tela, maglia, mesh, sintetici tessuti. Dominano nello sportivo perché si possono ingegnerizzare zona per zona per elasticità e traspirazione.
- Similpelle (PU, microfibra): costante, più economica, senza difetti naturali, più facile da tagliare perché non ha una direzione di taglio da rispettare. Meno traspirante e meno durevole nel tempo.
- Gomma e TPU: per sovrapposizioni, protezioni di punta ed elementi strutturali.
Fodera
È un secondo set completo di pezzi tra tomaia e piede: pelle più morbida o un tessuto scelto per gestire l'umidità. Si taglia dal suo cartamodello, non da quello della tomaia.
Rinforzi
Lo strato invisibile che mantiene la forma: puntale davanti, contrafforte al tallone, lamina sotto l'arco plantare, soletta di montaggio sotto, più rinforzi e nastri che controllano l'allungamento lungo le cuciture. È ciò che in pratica significa "calzatura strutturata".
Fondo
- Cuoio: tradizionale, risuolabile, elegante; poco adatto al bagnato
- Gomma: aderenza e durata, in molte mescole e durezze
- TPU: resistente all'usura, per suole e piastre strutturali
- EVA: leggera e ammortizzante, la schiuma standard per intersuole
- Sughero e para: il sughero per solette che si modellano sul piede, la para (crepe) per una suola morbida in gomma naturale
Ognuno di questi compare nella distinta base con spessore, riferimento del fornitore e consumo, perché quella tabella determina il costo della scarpa. Per l'approfondimento sui materiali vedi materiali per scarpe; la distinta vive nella scheda tecnica.
Le fasi di fabbricazione di una scarpa in calzaturificio
La sequenza è stabile per quasi tutte le calzature, qualunque sia lo stile.
1. Modelleria
Prima di tagliare qualsiasi cosa, la modellista sviluppa la forma, il cartamodello e le taglie. È il reparto in cui si decide quasi tutto il resto: numero di pezzi, margini di montaggio, direzione di taglio. In modelleria nascono anche le fustelle per il taglio. Per il quadro completo vedi modellista calzature.
2. Taglio
I pezzi si tagliano da pelli o rotoli, con fustelle su una pressa oppure con lama o laser automatici. Per la pelle è un giudizio da professionista, non meccanico: le pelli hanno difetti naturali e un'elasticità che varia lungo la superficie, e il tagliatore colloca ogni pezzo dove il materiale è adatto alla sua funzione. La mascherina richiede la zona più stabile; un piccolo rinforzo nascosto può uscire da una zona più debole.
La direzione di taglio si decide qui. La pelle non si allunga allo stesso modo in tutte le direzioni. Un pezzo tagliato sull'asse sbagliato si deforma durante il montaggio, e il difetto è invisibile finché la scarpa non è sulla forma.
3. Preparazione e scarnitura
I bordi si assottigliano (scarnitura) perché i pezzi sovrapposti non facciano spessore sulle cuciture. I bordi da ripiegare si scarniscono e si segnano; si fanno i fori, si applicano i nastri di rinforzo. È un lavoro poco appariscente che decide se la scarpa finita ha un aspetto netto o impacciato.
4. Giunteria (orlatura)
I pezzi si assemblano in una tomaia tridimensionale. Gli operatori lavorano in sequenza, ognuno aggiunge cuciture specifiche, con tipo e densità del punto prescritti per ciascuna. Qui entrano occhielli, minuterie e fodera. Nel linguaggio di fabbrica si parla di giunteria o orlatura.
Al termine di questa fase la tomaia esiste ma è molle e informe: non ha ancora una forma propria.
5. Premontaggio
Prima del montaggio vero e proprio si preparano le componenti: si applicano puntale e contrafforte, si fissa la soletta di montaggio sotto la forma, si prepara il fondo. È il passaggio che consente alla tomaia di essere tirata in modo pulito.
6. Montaggio
L'operazione cardine. La forma si infila nella tomaia, la soletta si fissa sotto e la tomaia viene tirata e fermata sul bordo della forma, in tensione. La scarpa diventa tridimensionale e prende per sempre la forma della forma.
È il punto in cui emergono gli errori di cartamodello. Se lo spianamento era sbagliato, la tomaia non si chiude pulita: fa grinze, apre le cuciture o sposta una linea di disegno. Il margine di montaggio, cioè il materiale in più sul bordo inferiore deciso nel cartamodello, è ciò che la macchina afferra. Troppo poco e non tiene; troppo e si accumula sotto la soletta.
La tomaia viene poi termofissata perché mantenga la forma e resta sulla forma mentre si attacca il fondo.
7. Fissaggio del fondo e finissaggio
Il metodo dipende dalla costruzione decisa al momento del brief: incollato, Goodyear, Blake, vulcanizzato o iniettato. Ognuno ha le sue macchine e i suoi requisiti per la tomaia, ed è per questo che la costruzione non si può cambiare tardi senza ritagliare il cartamodello. Il quadro dei metodi e di cosa significano per la riparabilità è in costruzioni Blake e Goodyear.
Si applica poi il tacco, si rifilano e si brunisce il bordo, si colora e si lucida il bordo suola, si inserisce il sottopiede, si infilano i lacci. Il finissaggio è il momento in cui la scarpa smette di sembrare un oggetto prodotto in serie. Seguono il controllo qualità (simmetria tra destra e sinistra, qualità delle cuciture, adesione del fondo, rispondenza alla specifica) e l'imballo, tutto prescritto nella scheda tecnica. Uno scarto a questo punto costa caro, per questo la specifica conta.
Perché il processo condiziona il progetto
Tutto quanto sopra viene deciso a monte, perlopiù da persone che non visitano mai la fabbrica.
Il numero di pezzi è operazioni. Ogni pannello in più è un taglio, una scarnitura, una cucitura e una tolleranza. Una tomaia di dodici pezzi non è economica qualunque sia il prezzo della pelle. È il modo più comune in cui un progetto diventa non fabbricabile al prezzo obiettivo.
Lo spessore cambia la calzata. Un modello specificato in pelle da 1,2 mm e fatto in 1,6 mm calza più stretto e si forma diversamente sulla forma. Lo spessore è una specifica di calzata, non una preferenza di finitura.
La direzione di taglio va pianificata. Se un pezzo deve essere tagliato su un asse preciso, il cartamodello lo dice; altrimenti decide il tagliatore, e la decisione si vede dopo il montaggio.
La costruzione è una scelta precoce e vincolante. Determina il margine inferiore della tomaia, quindi passare da incollato a Goodyear a sviluppo avviato significa un nuovo cartamodello.
Chi evita questi problemi è chi capisce cosa succede a ogni reparto. Per questo lo sviluppo di una calzatura segue un ordine fisso: brief, forma, disegno, cartamodello, scheda tecnica, campione, revisione, sviluppo taglie. La sequenza di fabbrica è il motivo per cui esiste la sequenza di progetto.
I distretti calzaturieri italiani
In Italia questa filiera si concentra in distretti: la Riviera del Brenta, nota per la calzatura femminile di alta gamma, le Marche con il distretto fermano-maceratese (Montegranaro, Civitanova Marche), Vigevano, storicamente la capitale italiana della scarpa (soprattutto femminile), e la Toscana con le sue realtà artigianali. In molti casi un calzaturificio si appoggia a laboratori di taglio, orlatura e montaggio sul territorio, e la fase di modelleria è spesso il punto di raccordo tra brand e produzione.
Domande frequenti
Di cosa sono fatte le scarpe?
Di quattro famiglie di materiali: tomaia (pelle, tessuti, similpelle), fodera (pelle più morbida o tessuto traspirante), rinforzi (puntale, contrafforte, lamina, soletta di montaggio) e fondo (cuoio, gomma, TPU, EVA, sughero). Una scarpa strutturata contiene comunemente diverse decine di componenti tratti da tutte e quattro, la maggior parte invisibili a prodotto finito.
Quali sono le fasi di fabbricazione di una scarpa?
Modelleria, dove si sviluppano forma e cartamodello; taglio dei pezzi da pelli o rotoli; preparazione e scarnitura dei bordi; giunteria (orlatura), dove i pezzi si cuciono in una tomaia tridimensionale; premontaggio; montaggio, dove la tomaia si tira sulla forma; fissaggio del fondo secondo la costruzione scelta; finissaggio, controllo qualità e imballo. Quasi tutti i reparti sono ancora azionati da persone, per questo il numero di operazioni determina il costo.
Cos'è il montaggio nella fabbricazione delle scarpe?
È l'operazione in cui la tomaia chiusa e molle viene tirata sulla forma in tensione e fissata alla soletta, diventando tridimensionale e prendendo in modo permanente la forma della forma. È il passaggio cardine: un errore di cartamodello invisibile a schermo qui si manifesta come grinze, aperture alle cuciture o una linea fuori posto. Il margine di montaggio è il materiale in più sul bordo inferiore che la macchina afferra.
Le scarpe si fanno a mano o a macchina?
Entrambe, a quasi tutti i reparti. Le macchine fanno presse da taglio, cucitura, montaggio e pressatura del fondo, ma ognuna è condotta da una persona che prende decisioni: dove collocare un pezzo sulla pelle, quanta tensione dare. L'automazione spinta è limitata a costruzioni semplici, come alcune iniettate. La scarpa su misura è lavoro a mano dall'inizio alla fine ed è un mestiere diverso dalla produzione in calzaturificio.
Qual è la parte più costosa nella fabbricazione di una scarpa?
Di solito il lavoro, cioè il numero di operazioni, che dipende da numero di pezzi e costruzione. I materiali contano, ma un modello semplice in buona pelle costa spesso meno di uno complesso in materiale povero, perché ogni pannello aggiunge taglio, scarnitura, cucitura e un rischio di scarto. Lo stampo del fondo è un costo a parte, rilevante quando serve uno stampo nuovo.
Quanto tempo ci vuole per fare un paio di scarpe?
In calzaturificio il tempo attivo di lavorazione di un paio si misura in ore distribuite tra i reparti, ma il paio attraversa la linea in un giorno o più, con tempi di riposo per adesivi e termofissaggio mentre la scarpa resta sulla forma. Lo sviluppo dal disegno al campione confermato è una scala di tempo diversa: settimane o mesi, dettati dai giri di campionario.
Che differenza c'è tra come si fanno le sneaker e le scarpe eleganti?
I reparti sono più o meno gli stessi, ma cambiano materiali e costruzione. Le sneaker usano tessuti ingegnerizzati, intersuole in EVA e costruzione incollata o vulcanizzata, con più incollaggio e meno cucitura. Le scarpe eleganti strutturate usano pelle, rinforzi rigidi e costruzioni cucite come Goodyear o Blake, con più finissaggio a mano. Le tomaie da sneaker hanno anche più pannelli sovrapposti, per questo il numero di pezzi è spesso più alto di quanto sembri.
Dal processo al progetto
Sapere come si fanno le scarpe non è una curiosità di fabbrica: è l'insieme dei vincoli entro cui lavora ogni progettista di calzature. Se un ufficio tecnico insiste su direzione di taglio, spessore e margine di montaggio è perché ognuno ha un reparto in cui funziona oppure no.
Le parti della scarpa sono ciò che questi reparti assemblano, e il glossario del footwear design raccoglie la terminologia che sentirai in reparto.
Sono Susanna Zampieri, 3D footwear designer, trainer ufficiale di Icad Universe e Brand Ambassador diretta di iCad. Il corso di footwear design 3D insegna il lato progettuale di questo processo: costruire sulla forma, sviluppare il cartamodello e produrre un output con cui una fabbrica può davvero lavorare.